Sustituir junta tórica CAS

Hola a todos, desde que adquirí mi MIATA NA del 90 voy detrás de una pequeña fuga de aceite motor (unas gotas después de cada recorrido "largo") que creo haber atajado finalmente.

El rastro del aceite me ha llevado hasta la junta tórica del sensor de ángulo de avance del encendido (Cam Angle Sensor = CAS en inglés) que parece ser una averia bastante comun en los NA y NB más antiguos, simplemente porque la junta de goma se reseca y pierde elasticidad.

La zona afectada por la pérdida de aceite, en la parte trasera derecha del motor:



Parece mentira, pero hay que meterse a trabajar ahi dentro, detras de ese montón de cables y tubos,



Como ademas quiero adelantar el encendido hasta los 14º, es obligado reacondicionar esa junta antes de mover el CAS, si no quiero ir a peores.

Efectivamente eso es lo que provoca las perdidas en la parte trasera. Yo acabo de quitar esa junta en el coche con el que estoy y se me ha hecho pedazos en la mano como si fuera cristal.
Para cambiarla tienes que sacar todo el CAS y limpiar bien el alojamiento de los restos que estaran pegados.

Cuando hice el cambio de correa ya vi que la junta estaba reseca y que la habian apañado con pasta selladora (una chapuza! ). como no tenía el recambio a mano, se quedó pendiente.



La red está repleta de información al respecto, toda en inglés. La mejor referencia:
http://www.miata.net/garage/cas_oring.html
http://www.miata.net/garage/cas_seal.html

Lo primero es conseguir la junta tórica de (1/8”– 1½” x 1 3/4”), en sistema métrico sería una junta de 3,5mm de grueso y 38mm de diametro interior. En los proveedores habituales la encontrareis sin problema, p.e.

http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1017&oid=255&depth=3&page=0&count=71&PHPSESSID=795c62388b92804d0b17d24a1a31e071

La junta original está especificada en caucho NBR (100º-130º) pero por 3 euros de más es preferible el VITON(r), FPM o caucho fluorado (250º-300º), que podeis encontrar en empresas de hidroneumatica y valvuleria como http://www.astevasl.com/, donde yo la compré.

Para empezar, desconectar el cable del sensor y el resto de cables que hay alrededor para que no estorben. Incluso es facil desmontar/apartar la tuberia de depresión del servofreno junto con el cable del acelerador.





Veis las siete diferencias??

Una vez hemos apartado todo lo que molesta,
ATENCIÓN!! antes de desmontar el CAS mejor hacer una señal que nos servirá de guia al volver a montar.



bueno, mejor dos señales...

Se suelta el único tornillo que fija el CAS y se desplaza hacia atras poco a poco, SIN GIRARLO. En cuanto lo tengamos a la vista hay que marcar la posición del eje ya que serà imprescindible para volver a montar.



No es posible montarlo mal; pero puede resultar tedioso si no conseguis que el eje entre en las muescas. Una imagen espejo de lo que queda dentro:



Encontrar la forma de sacar el CAS del rincón ya es cuestion de maña y paciencia, id probando... para los que les gusten los puzzles es un placer!!

En mi caso toca limpiar bien toda la pasta masilla del CAS i la que pudiera quedar en su alojamiento. Si pillo al que la hizo!!



Sustituir la junta ahora es coser y cantar

Con el CAS fuera puedo hacer una inspección por la zona afectada por la fuga de aceite que me descubre una espuma de protección del circuito de frenos seriamente dañada . No puedo sustituirla peró si desplazarla para que mantega el tubo protegido.



Para volver a montar el CAS, poner en la junta abundante grasa "de la buena".
Posicionar todas las marcas y presionar fuerte y recto-derecho,... acaba entrando ...
Si no entra a fondo es que las aletas no entran en las muescas, entonces hay que extraerlo, reposicionar las aletas del eje en su marca interior y volver a intentarlo.
Sólo cuando llegue a fondo, girais el CAS, si es necesario, hasta posicionar la marca exterior, poneis el tornillo y apretar ligeramente.
Se vuelve a montar todo y listo!!

Sólo cabe añadir a este estupendo tutorial (gracias una vez más Alrgaus ) que es importantísimo volver a dejar el medidor del ángulo del árbol de levas (CAS) en la posición exacta inicial, tanto de la parte interior móvil (sino no entrará el cuerpo), como la carcasa (de ahí las marcas) pues variaríamos el avance del encendido y se podría dañar seriamente el motor. En caso de perderse las marcas es imprescindible comprobar el avance en la polea del cigüeñal con una lámpara estroboscópica.

que entendemos por grasa de la buena??
por cierto par que marcar la posicion interior del cas, entiendo que marcando la exterior si no lo tocas, al volver a ponerlo deberia entrar perfecto no?

xbounce escribió:que entendemos por grasa de la buena??
por cierto par que marcar la posicion interior del cas, entiendo que marcando la exterior si no lo tocas, al volver a ponerlo deberia entrar perfecto no?

Jeje, la grasa de la buena es como el colesterol, que hay de bueno y de malo...

Es broma, tan solo indicar que la grasa sea adecuada para juntas de goma. Si eres muy exigente puedes utilizar la Molykote 55 O-Ring que es especial para juntas tóricas, pero es una exageración, la grasa aquí sólo es necesaria para facilitar el montaje, ni el soporte del CAS ni la junta se mueven ni giran por lo que no hay fricción, ni grandes presiones.

(pausa para la publicidad)
Yo utilizo habitualmente grasa en spray (de base mineral) porque es muy "limpia" de aplicar, es casi transparente y penetra muy bien.

(fin pausa)

Aparte de la posición del CAS (marca exterior) que te permite mantener en el punto el avance del encendido, es muy recomendable marcar la posición de las muesca interior del eje. Como puedes ver en las fotografias la parte interior móvil del CAS es un eje terminado en un par de aletas que deben encajar en el par de muescas del arbol de levas de admisión, que se queda dentro de la tapa de balancines y que no se puede ver.

Cuando intentas volver a introducir el CAS en su alojamiento, aparte de la resistencia que ofrece la junta (por eso la engrasamos) hay que conseguir acertar a encajar "a ciegas" las aletas con las muescas. Si mientras manipulas el CAS para cambiar la junta o para situarlo se mueven las aletas y no tienes marca para volverlas a orientar, lo tienes crudo...
He modificado la explicación original, tal vez ahora quede más claro.

Suerte.

En vez de grasa también se puede emplear un poco de aceite del mismo motor. Es necesario poner algo de lubricante para evitar que al entrar la nueva junta tórica no se retuerza ni se pellizque. A semejanza como pasa con las juntas planas del filtro del aceite, que interesa que cuando se apriete resbale bien dentro de su asiento sin deformarse.

Yo tengo el mismo problema... si lo llego a saber lo hubiera hecho cuando cambié la junta de taques
Ahora otra vez desmontar todo..... lo ire controlando y cuando me aburra lo hago.
Tambien tengo pendiente el bombin esclavo. Que hago, lo cambio ya? Espero a que rompa? Lo compre por precaucion y por el ruidito ese que tanto cachondeo genera.....GRRRRRRRR
Y no se.... igual con 112mil km es bueno cambiarlo y dejarlo ya hecho, no?

Buenas!!!
He vuelto de vacaciones, donde he estado incomunicado y veo que esto esta un poco muerto...
Basicamente re-pregunto si vale lapena montyar la pieza que compre o esperar a que rompa la que "puede que si-puede que no" este rota y tiene 112mil km.
Si vale la pena no esperar...pues cojo y la cambio. Si me decis que aguante, pues la guardo en la caja y me espero.

si no te vas a meter en faena por otros motivos, mejor no tocar nada.
Excepto en temas de mantenimiento, desgaste (ruedas, aceite, frenos,...), yo no recomiendo empezar a cambiar piezas porque si, pienso que hay que esperar a que fallen.
Otra cosa diferente es que por ejemplo tuvieras que desmontar el cambio para montar embrage nuevo, pues entoces si que cambiaria el bombin esclavo, sabiendo que es una pieza que acaba cascando y que su coste es relativamente pequeño (aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid)...

Eso esta claro
yo lo decia aprovechando que tengo el ruidito ese de gruñido al embragar y que mis amigos foreros se toman a cachondeo, jejejejejejejejeje. Ya veras la de chistes que saca Salva a mi costa
como es una cosa rapida de cambiar, no sabia si hacerlo ya, porque igual no rompe nunca y ya la tenia comprada por seguridad.
Por cierto, que he vuelto de vacaciones y no os he felicitado el año nuevo no tengo perdon...
FELICIDADES!!!

ogutierr escribió:Buenas!!!Basicamente re-pregunto si vale lapena montyar la pieza que compre o esperar a que rompa la que "puede que si-puede que no" este rota y tiene 112mil km.

Bueno, yo esperaria a que rompiera ... lo cual puede ser:

1. Una mañana temprano, lloviendo y con mucho frio y en la que tendras mucha prisa ... y la marcha no entrara.
2. Un domingo que salgas de excursion y estes dando un paseo por un sitio precioso aislado y a 100 km de ninguna parte ... y la marcha no entrara.
3. En un atasco en plena hora punta, sin ningun sitio donde arrimar el coche, un monton de energumenos pitandote por detras ... y la marcha no entrara.

Pero bueno, ya se sabe que uno no puede adivinar cuando se le va a averiar el coche ... ¡¡¡¡ahhh espera!!!! que tu si lo sabias ....

Bueno, pero es una operacion complicadisima que va a dejar inmovilizado el coche dos semanas y te va acostar un ojo de la cara ... ¡¡¡¡ ahhh espera !!!! que se tardan 20 minutos, y no cuesta nada

Espero haber ayudado a que tomes una decision

vamos...que lo cambio no? jejejejeje

Yo después de leer a thestorm me lo meditaría como mínimo un par de veces antes de decidirme.

yo tambien te quiero
jajajaja

Porque pierda un poco de aceite no pasa nada siempre y cuando no te dediques profesionalmente a cruzar hogueras encendidas con el coche, no es un tema de urgencia, sino más bien de limpieza del motor.

Bueno, pues ya que lo tengo y que cuando abri el fuelle salio un liquidillo amarronado que no supe distinguir si era agua sucia o aceite.... lo cambiare

Vale, hablamos de cosas distintas, tu del bombín de empuje de la leva del embrague y yo de la junta del CAS.

Ostras es verdad.... es que aunque estamos en el post de arlgaus sobre lo del cas, hice mencion antes de fiestas a eso y a lo del bombin.

Bueno, pues me refiero al bombin. Que lo tengo comprado y como salia ese liquidillo y el del taller decia que podia ser aceite en vez de agua marron, y siempre decis que es facil, habia pensado cambiarlo antes de que un dia no entren las marchas. no?

No es agua marrón, es líquido hidráulico del circuito oxidado por la corrosión del cilindro.



Recuerda que aquí tienes el tutorial para el cambio del bombín:

https://miata.activoforo.com/t977-tutorial-de-como-cambiar-el-empujador-hidraulico-de-la-leva-del-embrague-del-mx-5-miata