avance 14º. como se hace.

Enhorabuena ogutierr, ves como no era tan dificil!! y vale la pena!

Ese car&you con mecánico amable donde está?

lo puse hace tiempo en otro hilo. lo descubri de casualidad.
me cobro 25 euros y la verdad es que estuve bastante de palique con ellos

Bueno, si puedo pagar cervezas, prefiero que me lo hagan. jajajajajajaja
Yo espero que entre las instrucciones que trae, y las fotos que puso drac, pueda llegar a buen puerto

Por cierto, para quien este buscando algo tipo "car & you" en Mataro han abierto uno:

Vamos, que te alquilan el box con herramientas, elevador, etc... Ademas cuentas con asesoramiento gratis y si tienen que hacer algo porque no te aclaras o se complica, cobran 30 euros la hora (mas iva)

Esta en Mataro, en el poligo pla d'en boet, donde ponen el mercado los sabados (enfrente del antiguo Nivell 2)

www.autoboxmataro.es

1h= 14 euros iva incluido
30m= 7,50e iva incluido
15m= 4e iva incluido

A partir de 4 horas 10% descuento

1h de mecanico = 30e + iva (los precios de arriba ya llevan iva)

Acabo poner en práctica la teoria de la comprobación de avance por metodos "antiguos" y una cosa es la teoría y otra la práctica, en mi caso yo no he conseguido hacer saltar la chispa, tan solo un ruido extrañísimo como a artilugio eléctrico que se produce ciclicamente. Recuerdo a los lectores que estamos en un NB.
Saludos.

ya expliqué el porque con metodos "antiguos" no saltaria la chispa nunca

Trastea escribió:Acabo poner en práctica la teoria de la comprobación de avance por metodos "antiguos" y una cosa es la teoría y otra la práctica, en mi caso yo no he conseguido hacer saltar la chispa, tan solo un ruido extrañísimo como a artilugio eléctrico que se produce ciclicamente. Recuerdo a los lectores que estamos en un NB.
Saludos.

Y si soy algo conservador (no quiero CAI y me da miedo tocar el avance..) no podría dejarlo en 13º?

Para dejarlo a 13º has de tocar el encendido de igual manera.

Correcto, pero me parece más conservador e imagino que habrá alguna mejoría. Tu drac llevas 14º y CAI?

Partiendo de la base que cada uno es responsable y hace lo que quiera en su coche, sí, también se puede ajustar a 13º, ¿porque no?, como a 12º, 11º o dejarlo a los 10º de fábrica.

En USA desde hace bastantes años se han hecho pruebas con gasolina de alto octanaje (pues allí la comercial es de 92 OCT) y contrastando con curvas de banco de potencia y par han constatado que a 14º se obtiene la curva con mayor potencia y con 16º la curva con mayor respuesta de par. Tarado a los 16º es para un uso en especial a pocas y medias revoluciones, que sería en el caso de mayor respuesta.

Con la gasolina que se suministra en España, hasta la fecha y desde que el gasoil va al mismo precio que la gasolina (no sale a cuenta adulterar) no he notado en ningún momento (en mi unidad tarada a 14º) síntomas de picado.

Podeis poner algún link a una lámpara estroboscópica BBB?

http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=timestrobe

http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=timing+light

puedes calar el avanze a 14 º sin ningún miedo ni problema, doy fé de ello y he comprobado en banco la ganancia, que no és solo "sicologica" lástima que no tengo impresa la nueva curva.
si no tienes pistola, cualquier taller te lo hará en 10 minutos.

Ayer pasé por un taller y después de una buena introducción contándole la peli, me dijo que el era partidario de no tocarlo bla bla bla.. así que me dije.. pues este no es de fiar.. jaja. Cuando vuelva de vacaciones iré a un taller conocido o preferiblemente lo haré yo mismo. De esa manera con lo que me gaste en pedir el favor (si es que no me cobran) me pillo la estroboscópica, que nunca viene mal, y según los links que me pasó Drac merece la pena.

Lo unico malo que puede pasar es que "pique biela". Prueba a pisar a fondo, desde unas 2000 rpm, en una calle con pendiente, con una marcha larga (4 ó 5), si oyes como un tintineo, como un repique de campanitas, entonces es que os habeis pasado con el avance.

Pues a veces me suena un ruido sospechoso cuando voy en marchas largas...podria coincidir... y esta ajustado a 14
alguna prueba mas para estar seguro que es eso y no catalizador o algo suelto? porque el catalizador tambien hace un ruido feo no?

Sé que este tema lleva mucho tiempo inactivo pero tengo algunas dudas.

Con caudalímetro de rx7, que da más caudal de aire a altas revoluciones, es conveniente hacer este avance de 10º a 14º? Sería mejor o peor?
Alguno está puesto en la mod de sustituir el cadalimetro stock del na 1.6 por el de rx7?

Como saber si se está produciendo autoencendido?

Alguno de los que lo habéis hecho, ya que este post es de hace tiempo, ha tenido problemas?

hola
drac te podra contestar mejor que yo...
yo llevo adelantado el encendido y el cai de jackson racing y va muy bien.
ahora bien...cambiar el caudalimetro se que iba bien hacerlo en sobrealimentados porque el de serie no lee mas alla de "no se cuantas" vueltas y por ello necesitabas otro. a no ser que fuera el del nb2 que si lo hace (corregidme si me equivoco)
pero para atmosfericos, solo con el encendido a 14...no se si se nota mejoria. esto es como aquello de los inyectores de 1.8 en vez de 1.6.... ganas? o solo ganas si llevas compresor o turbo??

Mezcla de cosas,
El Caudalimetro no influye para nada en la compresión de los cilindros, si que influye en la mezcla aire/combustible, y como se gestiona
Una sobrealimentación, ejerce una sobrepresión en el cilindro, por eso, a mismo motor, uno versión atmosférica, y otra sobrealimentada, este segundo tiene una compresión menor.
De serie, el motor 1,6 está diseñado para funcionar con gasolina de 92 (la super USA), por eso no hay ningún peligro en adelantar el encendido hasta los famosos 14º, no es problema de compresión, es "problema" de que la de 92, tiene un poder autodetonante mas bajo. Usando 96, y adelantando el encendido, se aprovecha al máximo la energia que libera la explosión de la mezcla sin riesgo del temido efecto autodetonante. Por lo mismo, y a pesar de leyendas urbanas, se entiende que usar 98, beneficia mucho a la gasolinera, nada más, pues la compresión del motor no varia.
Caso de sobrealimentación, ya es otro tema.......mejor buscar información del propio fabricante del equipo de sobrealimentación, Las firmas serias, suelen proporcionar información sobre los ajustes necesarios. Y en ciertos casos, si que podria ser necesario usar gasolina de más octanaje.
Aclaración, más octanaje, no es igual a mas poder de explosión, es igual a mayor rango de autodetonación.
Que es la tan temida autodetonación?
Simplemente el principio de funcionamiento de un....Diesel !!!!! no necesita chispa.
Un gas, o mezcla de ellos, (en un motor aire+gasolina pulverizados son un gas) cuando se comprime, genera calor, hasta el punto de autoinflamarse y explosionar por si mismo. (Principio de funcionamiento de motor diesel)
Si eso ocurre antes del punto teórico de explosión en un motor de gasolina (PMS o muy cercano) el problema es muy grave, pues cuando explota espontáneamente la mezcla, el pistón aún está en fase de compresión, y subiendo, lo que genera unos esfuerzos en contra de su ciclo, nada buenos, absolutamente nada buenos, que tarde o temprano pasan factura, sea en muñequillas de cigueñal, en bielas, o en cabezas de pistón.

ogutierr escribió:hola

pero para atmosfericos, solo con el encendido a 14...no se si se nota mejoria. esto es como aquello de los inyectores de 1.8 en vez de 1.6.... ganas? o solo ganas si llevas compresor o turbo??

Se nota, es perceptible, sobre todo a medio régimen, la tipica zona, donde la 4ª queda larga, y la 3ª corta.......se agradece mucho.
Pero no se convierte en un cohete eso no, esta pequeña modificación proporciona mas elasticidad, y eso se nota.
En alguna parte de la red, en su momento vi publicadas las curvas de potencia y par, antes y después del nuevo calado. Y las curvas del gráfico hablaban solas
Ni idea en este momento de donde
Pero mas conservador que yo......dudo que lo seas........y solo puedo decir, que perfecto, ningún problema. Hilando muy fino, quizás cambiar al grado térmico de bujia, pero sin irse por las ramas tampoco.
Eso si, todo de serie,

Quiero aclarar que jamás recomiendo nada que no haya probado, testeado, o la física me lo deje muy claro, sea por deformación profesional o simplemente por aquello de que......"sabe mas el diablo por viejo que por diablo......"

Todos los cambios de personalidad de un coche, su estructura, su comportamiento, su gestión, siempre conllevan mas cosas.......incluso peajes, conocerlos, y asumirlos siempre antes. Información es la base de la decisión correcta

No me sirve...."dicen que....."

Buenas tardes,
Viendo las recomendaciones de todos vosotros, que me parecéis gente con criterio por lo que he leído, me he decidido a adelantar el encendido a 14º.
Lo malo es que no veo las imágenes del foro... Sabéis algún sitio donde las pueda ver? Se lo voy a llevar a un buen amigo que es mecánico (aprovechando que vamos a cambiar pastillas de freno y reparar el cilindro esclavo del embrague). Supongo que sabrá hacerlo, porque tiene mucha experiencia en electricidad, pero siempre sera una ayuda...
Gracias por adelantado.

Procedimiento en la página G-19 del Manual de Taller "Workshop Manual 1221-10-89I 61,4Mb (Sep 89)" que podrás encontrar en la sección de "Manuales Taller Mazda MX-5 NA, NB/2 y NC" dentro de la carpeta "Banco de Datos Técnicos" en la página principal del foro.

Szyslack escribió:Buenas tardes,
Viendo las recomendaciones de todos vosotros, que me parecéis gente con criterio por lo que he leído, me he decidido a adelantar el encendido a 14º.
Lo malo es que no veo las imágenes del foro... Sabéis algún sitio donde las pueda ver? Se lo voy a llevar a un buen amigo que es mecánico (aprovechando que vamos a cambiar pastillas de freno y reparar el cilindro esclavo del embrague). Supongo que sabrá hacerlo, porque tiene mucha experiencia en electricidad, pero siempre sera una ayuda...
Gracias por adelantado.

Es muy fácil hacerlo, solo necesitas una estroboscópica, que seguro que tu mecánico tiene.
IMPORTANTE, puentear antes el conector de diagnosis, porque?

DRAC, en otro post lo explicó muy bien:

Lo del puente en el conector de diagnosis es para anular momentáneamente el control electrónico del ralentí, así el motor sólo funciona con el ajuste mecánico, que si está bien regulado debe hacer girar el motor a 850 rpm.

Los 14º de avance es a esas 850 rpm. que es el punto de revoluciones especificado por fábrica para hacer cualquier ajuste en el avance del encendido. A mas revoluciones, los grados del avance cambian de esos 14º (o 10º como salieron de fábrica) según un diagrama preestablecido.

Con esta operación se adelanta 4º toda la curva a lo largo de todo el rango de revoluciones.

Recomendación: marcar con pintura o puntero la posición del distribuidor antes de variar su posición, y también marcar la nueva,
Esto facilitará posteriores intervenciones caso que se dén

Pues muchas gracias por las aclaraciones. Con esto creo que lo podremos hacer sin problemas.
Ya sé que habéis dicho que no dará mas potencia, pero por el coste de la operación merece la pena probarlo.
Más adelante ya veremos si me atrevo con el CAI de Jackson Racing y con el cambio de colector de escape al 4-2-1. Pero de momento habrá que gastar en mantenimiento básico y pequeñas reparaciones, que el coche ya tiene unos añitos...
Gracias por todo!

Efectivamente, ganar potencia nada de nada, que se consigue? una curva de par mas plana, en que se traduce esto? motor algo más elástico en la zona entre 2500 y 4000 rpm aprox. Y en que se nota? pues en algo que se aprecia enseguida, en circulación normal usas menos el cambio en reducciones para recuperar velocidad, pues el motor recupera mejor en esa zona.
Tampoco vayas a pensar que se convertirá en un "diesel" que tira a cualquier régimen......
Mas claro, este motor (tipicamente japonés de los de antes como todos los de la época) tiene un empuje que es "tipo moto", es decir, empuja muy bien en alto régimen, siendo mas discreto en la zona media (la mas normal de uso)
Con este nuevo calado, optimizamos el rendimiento en toda la curva de potencia, y donde mas se nota es precisamente en esa zona media que es la de mayor uso.
No vale para todos los coches y/o motores salvo que haya otras modificaciones.
En nuestro caso vale, porque la diferencia de su diseño original y combustible previsto, no es el que tenemos aqui.
En origen está diseñado para funcionar con 92 octanos ( gasolina "normal en USA) y no se modificó en las versiones Europa (gasolina "normal" Europa 96 octanos)

Aprovecho para desmontar mitos......usar gasolina de mayor octanaje (98) sin modificar nada mas ( que en su caso no serian modificaciones menores, nada que ver con el encendido) es muy bueno para....el que la vende. Solo eso. Y nuestro motor es un buen ejemplo, ponemos 96 cuando se ha diseñado para funcionar con 92, y no por eso mejora absolutamente nada.....y porque? porque el indice de octanos solo determina el limite en el que podria surgir la autodetonación, lo que llamamos picado de bielas.
No determina el rendimiento energético del combustible

Experiencia muy, muy reciente por razón de trabajo, prueba y testeo de dos unidades de firma japonesa Premium, versiones USA y diseñadas para aquel mercado, que no se venden en Europa, y hablo de motores de 6 cilindros de potencias superiores a los 200 cv....., evidentemente se repostaban aqui,......con nuestra gasolina.
Cliente pide usar la gasolina del mercado en el que se va a vender (92) y se la conseguimos, siguen las pruebas y test, y......? ninguna variación, y no hablo de "sensaciones" hablo de docenas de  sensores que leen docenas de parámetros y se graban y comparan.

Precisamente porque con mayor índice de octano se puede trabajar con mayor relación de compresión en un motor (determinada e invariable, salvo casos muy contados,en el momento de fabricación del motor).

No sirve de nada si el motor tiene "baja" relación de compresión meter gasolina de alto octanaje.

Por otro lado, el "poder calorífico" de la gasolina (capacidad de dar "potencia" a un motor) es la misma en la gasolina de 92, 95 i 98 OCT, por que se trata de la misma gasolina con mas o menos aditivo antidetonación.

Lo que yo decía, gente con criterio!
Ya os contaré las impresiones.
Gracias.