avance 14º. como se hace.

mx-5 miata

Hola, mucho hemos escrito sobre las ventajas de avanzar el encendido hasta los 14º.
Drac nos anima, socun lo comprueba, xbounce se quema las manos, al final lo consigue...

Después de sustituir la junta tórica del CAS, ya he modificado también el avance, y os voy a regalar algunas fotitos.

Para ponerse en faena es indispensable tener a mano una lampara estroboscópica (en otro post os conté como construir una de barata, la del pobre, ilumina poco pero suficiente) y es conveniente tener un tacómetro, que podeis comprar por 15€ en ebay, o fiaros del cuentarrevoluciones del coche.

http://www.ebay.es/itm/Tacometro-Tacometro-Digital-Medidor-Laser-Contacto-/230670918314?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35b50ee2aa#ht_3662wt_814

Lo primero localizar el CAS (Sensor de angulo de avance) y el tornillo del #12 que lo sujeta.



Hacer una marca de referencia, por si hay que volver atras. (en la foto el conector del CAS está desconectado, NO hay que desconectarlo, es que he aprovechado una foto del desmontaje del CAS)




Aflojar el tornillo de fijación y comprobar que el CAS puede girar. Volver a la posicion de la marca y reapretar suavemente.

A continuación conectamos la lámpara estroboscópica, y visualizamos la marca en la polea del cigueñal.
Para el tacómetro barato y para la lampara del pobre necesito resaltar la marca con un pequeño adhesivo reflectante (viene con el tacómetro) y la marca con un poco de tippex... Como veis todo lo que utilizo és utillaje de primera calidad!!!



luego hay que poner el motor en modo TEST, puenteando el GND con el TEN, en el conector de services SST.



Ya podemos arrancar ahora el motor y dejar que se caliente un poco.

Más que animar, simplemente comento mi experiencia propia (y la de bastantes usuarios de los USA) sobre el tema, cuando se me consulta.

Por otra parte, y perdonad que insista ya que es un punto repetitivo, NO A TODOS LOS MX-5 se les puede avanzar el encendido, sólo MX-5/Miata NA 1.6.

Y para finalizar, se ha de tener claro que manipular (y menos fijar) el avance del encendido fuera de los rangos comentados puede provocar picado de bielas y daños serios al motor.

Cuando verificamos que el motor gira entorno las 850 rpm (+-50rpm) comprobaremos que el avance actual es 10º, segun lo especificado. No sea que algún propietario anterior ya nos hubiera hecho el trabajo.



Procedemos entonces a aflojar el tornillo #12 y a mover el CAS apenas un milimetro en el sentido de las agujas del reloj (visto desde el conductor, si pudiera verlo ).

1.: Comprobamos con la lámpara si estamos en el 14º (dos marcas más arriba de la marca del 10º)
2.: Comprobamos con el tacómetro que las revoluciones siguen en 850, normalmente al avanzar el encendido suben las vueltas, actuar sobre el ajuste de ralenti hasta conseguir las 850 rpm aprox (en mi caso tuve que atornillar vuelta y cuarto) (* la foto del tornillo en el siguiente reply)
3.: Girar muy poquito el CAS (décimas) y repetir 1 y 2 hasta que con la lampara lees 14º y 850 rpm aprox con el tacometro

Se ve mal pero creeros que son la imagen estroboscopica antes y despues



Una vez obtenido el punto de ajuste, apretar el #12 y hacer una nueva marca para la posteridad .



Apagar motor, desconectar lampara, quitar puente del SST, volver a arrancar y comprobar que el motor gira estable en las 850 rpm, ajustar el ralenti en su caso.

Por último, simplemente para los que no encuentren el tornillo de ajuste de ralenti,
está bajo una tapita de goma negra.



Eso es todo amigos. Saludos.

drac escribió:Más que animar, simplemente comento mi experiencia propia (y la de bastantes usuarios de los USA) sobre el tema, cuando se me consulta.

Por otra parte, y perdonad que insista ya que es un punto repetitivo, NO A TODOS LOS MX-5 se les puede avanzar el encendido, sólo MX-5/Miata NA 1.6.

Y para finalizar, se ha de tener claro que manipular (y menos fijar) el avance del encendido fuera de los rangos comentados puede provocar picado de bielas y daños serios al motor.

Si, y añado aquello de que "no nos hacemos responsables de que Ud destroce su MIATA siguiendo nuestros consejos"

Tambien se puede modificar en los NA 1.8 del 94 y del 95, que mantienen una electronica muy parecida a la de los NA 1.6.

Yo haciendo pruebas, adelantando a 14º jamas consegui que picara biela. En cambio a 16º, si, con mucha facilidad: durante las olas de calor del verano + el motor a plena carga (aceleraciones desde muy bajas revoluciones, pendientes pronunciadas y largas, conduccion deportiva por carreteras de montaña).

El miercoles ire a un taller a que lo hagan. Espero que no la caguen..no se porque pero me fio poco de los mecanicos desde el año pasado....

solo dos preguntas:

1- Eso de poner el modo TEST se hace poniendo un clip o alambre donde indicas? asi en todos los miatas? no me habia fijado que tenia esos conectores.... es un conector ODB2? o me he liado?
2- A groso modo....:
a) marcas con rotulador como esta el CAS (esperate que lo encuentre yo...)
b) aflojas un poco el CAS y pones el modo TEST, puenteando el GND con el TEN, en el conector de services SST. (todo esto con el motor parado no?
c) volvemos a aflojar el CAS (no entiendo porque lo hemos aflojado antes. me lo explicais?) y lo vamos moviendo muy lentamente en sentido horario, verificando con la lampara que estamos en 14º. Se ve claro? son dos marcas solo depues de los 10º??
d) una vez estamos a 14º y con +-850 rpm, apretamos de nuevo el CAS y volvemos a hacer una marca para el futuro no?

Por ultimo, como saber si algo ha salido mal cuando me vaya del taller? apretando el coche deberia sonar algun ruido raro? Se supone que si lo han hecho bien, lo que debo notar es que el coche va mas alegre y mas "gordo" en todos los regimenes, no?
Pero me preocupa mas el saber escuchar el ruido MALO

Estare delante del mecanico todo el rato curioseando
un saludo

Buuuuffff tanta es la ganancia como para jugartela de esta manera

por Salva el Lun Dic 05, 2011 4:34 pm
Buuuuffff tanta es la ganancia como para jugartela de esta manera

aaah ,pero que pensabas montar el CAI sin mejorar el encendido? estos miatas modernos.....

ogutierr escribió:

por Salva el Lun Dic 05, 2011 4:34 pm
Buuuuffff tanta es la ganancia como para jugartela de esta manera

aaah ,pero que pensabas montar el CAI sin mejorar el encendido? estos miatas modernos.....

Yo si, pero si tuviera uno de los que no se regula solo tampoco me meteria en estos fregaos yo solo he mejorado la aspiracion y el escape y todo sin tocar mecanica.

yo es que hace años me atrevi a meterle un turbo pero como era NB2 no salio muy bien y lo quite todo.

ogutierr escribió:El miercoles ire a un taller a que lo hagan. Espero que no la caguen..no se porque pero me fio poco de los mecanicos desde el año pasado....

solo dos preguntas:

1- Eso de poner el modo TEST se hace poniendo un clip o alambre donde indicas? asi en todos los miatas? no me habia fijado que tenia esos conectores.... es un conector ODB2? o me he liado?

Sólo en los primeros, los anteriores a 1996, a partir de entonces el conector ya es un ODB2, y lo del clip ya no sirve.

2- A groso modo....:
a) marcas con rotulador como esta el CAS (esperate que lo encuentre yo..)
b) aflojas un poco el CAS y pones el modo TEST, puenteando el GND con el TEN, en el conector de services SST. (todo esto con el motor parado no?

si, el motor parado antes de puentear. luego ya puedes arrancar el motor

c) volvemos a aflojar el CAS (no entiendo porque lo hemos aflojado antes. me lo explicais?) y lo vamos moviendo muy lentamente en sentido horario, verificando con la lampara que estamos en 14º. Se ve claro? son dos marcas solo depues de los 10º??

hemos aflojado el CAS antes de arrancar el motor porque el tornillo de sujección puede estar muy duro y el CAS tambien, así cuando arrancamos el motor ya sabemos que puede moverse y hemos tomado el pulso de lo duro que está para girarlo. Fijate que hay que mover sólo un milimetro mas o menos en sentido horario, visto desde el conductor!! si lo miras desde el frontal es sentido antihorario. En la polea de cigueñal, la segunda marca a partir del 10º, en sentido antihorario desde el frontal, son los 14º.

d) una vez estamos a 14º y con +-850 rpm, apretamos de nuevo el CAS y volvemos a hacer una marca para el futuro no?

Para medir las rpm conviene que tengais a mano un tacometro, el del cuadro de instrumentos no es suficientemente preciso.

Por ultimo, como saber si algo ha salido mal cuando me vaya del taller? apretando el coche deberia sonar algun ruido raro? Se supone que si lo han hecho bien, lo que debo notar es que el coche va mas alegre y mas "gordo" en todos los regimenes, no?
Pero me preocupa mas el saber escuchar el ruido MALO

Seguro que saldrá bien!!! Notaras que el coche ha perdido el tiron de las 4mil pero que empieza a tirar mucho más ya desde las 3mil. El resultado práctico es que no necesitas apurar tanto la marcha ya que la siguiente ya cae en un regimen con suficiente par. Antes tenias que subir por encima de las 6mil para que al cambiar te quedaras por encima de las 4mil.

Lo unico malo que puede pasar es que "pique biela". Prueba a pisar a fondo, desde unas 2000 rpm, en una calle con pendiente, con una marcha larga (4 ó 5), si oyes como un tintineo, como un repique de campanitas, entonces es que os habeis pasado con el avance.

Estare delante del mecanico todo el rato curioseando

un saludo

Suerte

Salva escribió:Buuuuffff tanta es la ganancia como para jugartela de esta manera

SI, se gana mucho, sobretodo en comodidad. Sigues manteniendo la potencia, pero tienes mayor par a menos rpm.
Si lo que quieres es ir todo el dia entre 4500 y 6500, en el rango de potencia maxima, entones no toques el avance.
Si, lo normal es ir entre 3000 y 5000 mejor avanza el encendido a 14º. Ganas par en revoluciones más bajas y un par de caballitos en potencia maxima.

En el caso de no disponer de nada, ni lámpara ni tacómetro, en los coches antiguos yo lo he hecho infinidad de veces de la siguiente manera:
Contacto dado, cable de la primera bujia a 1 mm de la misma o si este esta muy protegido o la bujia muy profunda se le pone una bujia pero que toque la rosca una parte metálica del motor, 4 velocidad engranada y rueda tractora levantada o empujamos muy poco a poco el coche hacia adelante, en el caso mx5 empujar o un ayudante, en el momento que salte la chispa miramos la marca y corregimos.
Es un poco farragoso pero también se hace.
Saludos.

Trastea escribió:En el caso de no disponer de nada, ni lámpara ni tacómetro, en los coches antiguos yo lo he hecho infinidad de veces de la siguiente manera:
Contacto dado, cable de la primera bujia a 1 mm de la misma o si este esta muy protegido o la bujia muy profunda se le pone una bujia pero que toque la rosca una parte metálica del motor, 4 velocidad engranada y rueda tractora levantada o empujamos muy poco a poco el coche hacia adelante, en el caso mx5 empujar o un ayudante, en el momento que salte la chispa miramos la marca y corregimos.
Es un poco farragoso pero también se hace.
Saludos.

El método de la chispa (también se usaba una lamparita conectada al delco) funciona bien en vehículos con delco/bobina y avance por depresor ya que éste no actua hasta revoluciones más altas, pero no creo que ese método sea fiable en este caso.
En mi seat 600, por ejemplo, se puede hacer con la chispa; pero es mucho mas preciso y sencillo con la estroboscopica.

Alrgaus, yo no he probado con electrónicos pero en teoría debe de funcionar.
La conexión con la lámpara de 12 voltios será imposible asi que solo queda la chispa.
Lo que si he probado es el metodo de la chispa y comprobar después con estroboscopica y afirmo que haciendolo cuidadosamente prácticamente lo clavas.
Saludos.

el sistema "pedrestre" no funcionará nunca con un encendido electrónico, puesto que el salto de chispa no se produce por contacto fisico (platinos), que cierran un circuito, sino por salto electrico entre dos electrodos, para eso previamente la bobina debe haber elevado suficientemente el voltaje para que este fenomeno se produzca.

Recordad los más veteranos, los famosos FEMSATRONIC, cuya bobina estaba montada sobre un difusor de calor, precisamente, por este motivo, para disipar mejor el calor generado al elevar la tensión necesaria.

Vamos a ver, ... puestos a contar chapuzas de otras mecánicas menos delicadas:
yo tuve dos 1430 (un 1430 original del 1970 y un 124D-1430 del 1976) que los ajustaba "de oido", ponía el delco mas o menos en su sitio, daba un par de vueltas con el coche y si picaba biela lo retrasaba un poco, si no picaba lo adelantaba...
oye!! en un plis tenías la "puesta a punto". El único instrumental: oído fino.

Sinceramente, ni aunque me digais que el truco de la chispa funciona en el miata, yo no lo utilizaría nunca para ajustarlo, los parámetros son ahora (1990) mucho más estrictos y en los 14º ya estamos muy cerca del limite.

PD. Con el FEMSATRONIC el truco de la chispa o la lamparita sigue funcionando. Probado en uno de los 1430 y en mi actual Seat600. El FEMSATRONIC es tan sólo un potenciador de chispa, no tiene demasiado que ver con el encendido electrónico de nuestros Miata.

1430, 124D y demás, jamás llevaron encendido electrónico de serie (aunque en el mercado libre aparecieron tanto el famoso Femsatronic, como otro tanto o más más famoso en la época, de Magneti-Marrelli), el salto de chispa se producia por el contacto fisico de los llamados "platinos", que no dejaba de ser un elemento de accionamiento mecánico, sujeto a desgastes, desajustes y como consecuencia variación del momento de salto de chispa.

Femsatronic, era algo más que una simple bobina que aumentaba la intensidad de chispa ( que no la tensión) el distribuidor (delco) disponia de captador (que no platinos) precisamente por esto, para que se produjera el llamado "arco electrico) cosa imposible sin la intensidad de chispa adecuada, prescindiendo de los elementos mecánicos que hasta la fecha se usaban, por lo que los desajustes por causa de desgaste, etc etc, desparecian, manteniendo el santo de chispa eternamente en el mismo punto prefijado, lo que no solucionaban era el posible desgaste a la larga del eje del delco, sus engranajes y contrapesos, que los tenian, precismente, por esto...... para que aumentara el grado de avance según el regimen motor, (al igual que los anteriores de platinos) tambien existian delcos en el que el avance según el régimen motor, en lugar de por contrapesos, se producia por depresión, tomando el vacio que se genera en el colector de admisión.

Pero todo eso, ya es prehistoria..........

Referente a nuestros modelos, NA antiguos, el principio es facil de entender, avanzar el salto de chispa, tiene como consecuencia aumentar la presión dentro del cilindro en la fase combustión, (como si aumentaramos la compresión nominal, vaya.....) con el evidente y agradecido resultado de mejora de curva de par, pero ojo !!!!!!!! como muy bien DRAC y otros informan, eso solo es posible en nuestro motor "antiguo" de 1,6, a causa de que su diseño y "performance" se diseñaron para gasolina de mas bajo octanaje de la que nos suministramos hoy.

Abstenerse en otros motores, porque sus parametros son absolutamente distintos. Estamos ante un caso, conocido, contrastado y probado (yo entre ellos)

bufffff

menudo nivel está tomando esto !!!!!

Pues como yo soy de experimentación prometo comprobar el metodo prehistorico en mi NB y despues contar el resultado.
Saludos

Gracias por matizar mis puntos!!!!

Voy ahora al taller. Es uno de esos tipo car & you, por lo que es osible que me anime a hacerlo yo, bajo supervision del mecanico. o puede que le pague directamente y que lo haga el

ya os contare mas tarde

hecho
muy majo el mecanico. he aprendido un monton.
De momento he dado unas vueltas y sube muy rapido de vueltas (valga la redundancia) y parece que si tieen mas chicha entre 3-4 mil rpm
a ver cuando llega el CAI y lo completo.

me alegro que ya lo tengas,
la verdad que notarse se nota, y esta bien

a ver si cuando tengas el JR confirmas que aun se nota mas, para tener mas opiones a parte de la de drac que ya nos lo comenta, que no es que no me lo crea pero siempre soy de tener multiples inputs