A dónde pedimos las piezas ??

Para el tema del motor que estoy destrozando en el apartado de Taller va llegando la hora de pedir los casquillos, juntas, segmentos etc.
Como mi experiencia en pedidos internacionales es poca o nula y el miedo a lo desconocido aumenta proporcionalmente al importe del desembolso, me surgen varias dudas;
Imagino que los precios no variarán mucho de unas páginas a otras, en unas algo está más barato y en otras más caro pero por razones de portes interesará pedir todo a una misma página ??
En los juegos de juntas, suelen venir los retenes de válvula, pero ? vienen el resto de retenes, los de los árboles y puntas del cigüeñal ??.
Brujuleando por la pag. de Rock Auto se ve buen material pero me despistan las banderitas y creo que al ser de EE.UU. nos arriesgamos a que intercepten el paquete en Aduanas y tener que desembolsar el IVA y otros gastos de gestión, supongo que los portes tambien se demoran por la distancia , que me podéis decir de esto.
Por lo que veo la mayoría compráis en UK y Alemania, se me ocurre pedir precio en la Rectificadora de aquí pero tampoco me gusta marearlos pidiendo precios para luego no pillarles nada,puede merecer la pena o ya ni lo intento, ( a un compañero le soplaron 300€ por unos segementos de MGB, me parece excesivo pero bueno a lo mejor son de marca )por lo que habláis de la Mazda ni acercarse por si acaso.
Aprobecho para avisar a los de la zona si necesitan alguna chuminada de esas que no merezca hacer el pedido sólo pues podemos incluirlo en el mío y le salen los portes gratis.

Si vas a rectificar, mejor que sea la propia rectificadora quién te provea de pistones, aros, cojinetes de bancada, de árbol de levas, etc. porque las tolerancias se miden en centesimas de mm, y en todas sus cotas, tienen que ir parejas al elemento sobre el que se montan. Antes siempre se puede pedir presupuesto.

Desaconsejo totalmente cambiar casquillos de biela o bancada o aros de pistón simplemente por haberse desmontado, por la razón antedicha, deben ir "en matrimonio" con el elemento donde van montados, sean bielas, o bancada. Si todo está bien, volverlo a montar tal cual, previa untada de aceite pero ojo !!!!!! previamente haber marcado posición y  orientación !!!, de otro modo, puedes tener serios problemas de lubricación, al tener que adaptarse de nuevo elementos con un desgaste previo. Otra cosa es partir de elementos nuevos, rectificados y medidas sus tolerancias, Las rectificadoras tienen tablas que les indican que sobremedidas tienen que montar si se rectifica. Dinamometrica imprescindible al volver a montar, y el orden de apriete a rajatabla según indique el fabricante.

Y ya puestos, un consejo, (no imprescindible, pero conveniente, ya sabes aquello, de que sabe más el diablo por viejo que por diablo) aconsejo cambiar los espárragos de sujeción culata/bloque por unos nuevos, la razón? al aplicar el par de apriete en el montaje, pueden haberse estirado, por lo que aplicarles de nuevo otro par.....hummmm.....

Resto de recambios?, juntas, retenes, etc etc......ufffff  Ignoro que experiencia tienes en el mundo del recambio, sólo decirte que......es todo un mundo !!!!!

Un ejemplo? antiniebla PEUGEOT 406, precio recambio oficial, +/- 90 € + iva, precio recambio libre (con descuento "taller" 36 + iva, sobran los comentarios......reparación muy reciente por cierto.....

Servicio oficial, MAZDA, suele ser muy caro, pero por preguntar aún no cobran, normalmente tampoco saben encontrar nada sin el VIN......

El MX5, aún siendo un modelo poco difundido en España, no es un modelo raro, en recambio libre, hay de todo, preguntar antes.

MXPARTS, (en Gran Bretaña) y I.L.MOTORSPORT, (Alemania), son muy serios, lo envian muy rápido, y en caso de problemas se ponen las pilas, (y doy fé de ello), los precios son muy razonables, incluso te indican si es recambio oficial o libre. en sus webs puedes simular una compra antes de confirmarla, y en ella te dicen el coste de los portes.

Tomo nota, pero la experiencia que tengo de las rectificadoras tampoco es muy ilusionante.
Manejo un torno en el bajo/taller, tengo micrómetros, palpadores etc. y tambien suelo medir las cosas cuando vienen de la rectificadora, las "cojidas", el afilado de las herramientas y por supuesto el centraje son fundamentales en estas operaciones.
Entonces , opinas que mejor dejar los segmentos y casquillos usados y amoldados ya, que someter unos nuevos a un proceso de asentamiento/suavizaje ??
Ya se que no se obtienen resultados instantáneos pero teniendo cabeza en el suavizado a los pocos miles de Kms. se suelen medir valores muy aceptables.

titogpumar escribió:Tomo nota, pero la experiencia que tengo de las rectificadoras tampoco es muy ilusionante.
Manejo un torno en el bajo/taller, tengo micrómetros, palpadores etc. y tambien suelo medir las cosas cuando vienen de la rectificadora, las "cojidas", el afilado de las herramientas y por supuesto el centraje son fundamentales en estas operaciones.
Entonces , opinas que mejor dejar los segmentos  y casquillos usados y amoldados ya, que someter unos nuevos a un proceso de  asentamiento/suavizaje ??
Ya se que no se obtienen resultados instantáneos pero teniendo cabeza en el suavizado a los  pocos miles de Kms. se suelen medir valores muy aceptables.

Los casquillos de biela, cojinetes de bancada y de apoyos de cigueñal, son algo más que un perfil de metal, no se pueden rectificar, porque van cubiertos de material antifricción que dasaparece si se mecaniza, de ahí la necesidad de que se pongan nuevos si se rectifican las muñequillas de cigueñal con la sobremedida que sea oportuna.

Evidentemente, si solo se ha desmontado para ver su estado, sin ninguna otra comprobación anterior ( presión de aceite y/o compresiones ) mejor dejarlo todo tal cual estaba.

En cuanto a los aros de los pistones, si que se pueden cambiar sin rectificar el cilindro, de hecho se hace alguna vez para ahorrar dinero, pero es comida para hoy y hambre para mañana si el cilindro presenta rayas o desgastes,

Rectificadoras las hay de todos los colores, buenas, malas, caras, baratas, lo que diferencia las buenas de las malas, son las tolerancias con las que trabajan cada motor o elemento, las hay que van " a saco" comiendo material, lo cual compromete futuras rectificaciones al llegar al límite, y las hay que miden, y aplican la sobremedida mínima admisible. Todo tiene un coste evidentemente. Las hay que usan recambios o materiales de marca dudosa, y las hay que usan lo que uno pida. Lo mejor informarse antes a través de talleres de confianza

Me lo parece, o tienes unas ganas locas de meterle mano a éste motor?
Bienvenido al club de los que no nos dá miedo untarse las manos, pero que la pasión no comprometa la razón......
Si quieres estar absolutamente tranquilo, cerrar los ojos, mirar cartera disponible y lo que te comenté, hacer un motor Km "0".
Por otro lado comentarte que estos motores son fiables y duros, los problemas que puedan tener, no suelen comprometer su duración ni sus prestaciones, salvo abusos o absolutas faltas de mantenimiento. Como ejemplo sólo decir que són muchos los que superan los 200.000 km sin problemas, (el mio 180.000) y por ahora, ningún síntoma de pérdida de rendimiento que haga pensar en meterse en profundidades.
Y ya que no te dá miedo meterte en berenjenales, porque no montarlo directamente, y ver como anda? comprobar compresiones y presiones de aceite con un manómetro fiable montado en la toma de presión, ( no el del coche) y a la vista de las lecturas decidir?
Su aspecto exterior, a nivel de fugas de aceite por retenes y juntas si és el caso, es facilmente solucionable, sobretodo a motor fuera del coche, y un mantenimiento preventivo, (lease distribución y correas, filtros de aceite y evidentemente aceite nuevo ) siempre es aconsejable

El motor ya está despiezado totalmente, estos japos trabajan bien, da gusto ver las trolerancias y que toda va en su sitio aunque sea una pieza auxiliar y no necesariamente de movimiento.
Menos mal que lo abrí por que venía sin bujías del desgüace y tenía un tornillo de esos de la consola o los plásticos en el cilindro nº 2. Incluso intenté hacerlo girar para medir compresión puenteando los bornes del arranque pero con una bateria de 45 Ah y sin el relé del bendix no se movía ( menos mal de nuevo)
Se ve todo bien engrasado y con desgaste homogéneo por lo que a falta de comprobaciones micrométricas la idea es darle un ligero bruñido a las camisas y montar aros y casquillos nuevos, comprobar guías y válvulas, cambiar retenes y por supuesto todas las juntas el embrague ya le canta y va muy arriba por lo que tambien irá nuevo , el termostato que me parece que en autovía no mantiene la temperatura y algun detalle como las válvulas de escape que si estan minimamente gastadas por lo que cuestan las pongo nuevas y listo.
No llevaré un Km O pero se lo que llevaré. Y para rodar unos 5 o 10mil Kms. al año creo que tengo motor para rato.
Mi coche marca 130mil Kms. que por el aspecto podían ser reales pero tambien podría tener 275mil, me explico; 1ª matriculación en Alemania en el 90, a los 6 años rematriculado en España y luego yo soy su 5º propietario, suponiendo que en Alemania sólo pasase por una única mano. Que hago?? me fío del cuentaKms.??, he visto afeitado de Kms. hasta en casas oficiales y más en esos años de importación masiva de coches de Alemania.
Tampoco es cuestión de dinero (no sobra pero tampoco es tanto) en cuanto consiga un cable ya os paso fotos del despiece y de los procesos.

Pues a disfrutarlo !!!! el hecho que una desmontado no hayas visto desgastes alarmantes, ya es buena señal, si además cambias aros, pues recuperarás compresión perdida, muy aconsejable lo que quieres hacer en las camisas, no será un rectificado....pero es mucho mejor que montaralos nuevos "a pelo"