Se me ha parado .....

pues eso ... le he hecho 200 Km , y al volver a casa , he pisado embrague para meter primera para subir un badén y se ha apagado.... lo intento arrancar pero nada ....solo si meto una marcha y salgo rápido no se para , pero en cuanto lo bajo de vueltas .... se apaga

Pues ya sabes, al compra-venta lo antes posible para que te lo revisen y reparen.

Si te dan un albarán de entrega del vehículo para reparación indicando fecha y síntomas mejor que mejor.

Eso mismo me pasó a mi un dia en invierno hace ya... Probé a subirle el ralentí -tocando un tornillo al lado del cable del acelerador- y hasta hoy sin pegas.

Añado: era invierno y a primera hora de la mañana, además después de haber estado unos cuantos dias parado

doblem18 escribió:Eso mismo me pasó a mi un dia en invierno hace ya... Probé a subirle el ralentí -tocando un tornillo al lado del cable del acelerador- y hasta hoy sin pegas.

Añado: era invierno y a primera hora de la mañana, además después de haber estado unos cuantos dias parado

Premio !
Lo he llevado y me han dicho que con total seguridad será el ralentí , no obstante se lo quedaban para mirarlo bien.
Cuando me entregaron el coche , lo noté enseguida , pero nunca he tenido un coche de este tipo , ni siquiera gasolina ( bueno si , hace unos 15 años ) , siempre diesel y pensé que igual era normal.
Cuadra todo , si revoluciono el coche hasta las 1.500 rpm no hay problema , si suelto baja por debajo de las 10.000 y se para.

Me han comentado lo del tornillo , para la próxima ya lo se ....de todos modos ¿por donde anda mas o menos ese tornillo ?

Por desgracia este domingo - Lunes me he hecho unos 420 Km ( ha fallecido un compañero repentinamente ) , y la ida por la noche a Alicante de lujo , capota puesta , ventanillas bajadas , ...etc. esas luces delanteras que van dirigiendo el coche ...etc.
Por la mañana sin capota y a despeinarse...... que mal rollo me ha dado cuando se ha parado .... era como si se hubiera roto mi juguete !

El ralentí se debe mantener sobre las 850 rpm de forma inalterable en caliente.
Con el motor frío (y en tiempo frío, que ahora desde luego ya no es) es normal que al arrancar suba a las 1.200 rpm o incluso hasta las 1.500 rpm si es frío riguroso durante los primeros 3 o 4 minutos.

Con el coche en caliente, ha de mantener las 850 rpm correctas, en vacío cuando le pisas al gas sobre las 4000 rpm y lo sueltas de golpe ha de bajar rápido de vueltas hasta las 1.000 rpm y a continuación de manera suave sin oscilaciones frenarse y quedarse en las 850 rpm.

Si al hacer esta operación, hace amago de caerse por debajo de las 850 rpm recuperando enseguida, o se queda acelerado en 1.000 rpm, o el ralentí sube y baja es que el cuerpo de la mariposa o la válvula ISC o la válvula del aire está mal regulada, estropeada o sucia (una avería / desajuste característico de estos coches).

El ralentí en estos coches tiene doble regulación, una electrónica y otra mecánica (el tornillo) que han de estar bien coordinadas. Para ello el fabricante aconseja que para la regulación mecánica se utilice un tacómetro de precisión, motor caliente y se ponga la inyección en "modo test" eliminando momentáneamente durante la operación el control electrónico.

Gracias por la aportación , controlas una barbaridad !
Lo he recogido hoy y me da la sensación que anda incluso algo mas , no se si será porque entra mas aire ahora.
Me han dejado las rev. en eso , sobre las 900. Pero cuando voy en marcha y paro ( stop por ejemplo ) me lo han dejado de tal manera que durante unos segundos se queda en unas 1500 y en 3-4 segundos baja a unas 900 constantes , me han avisado que lo habían dejado así a propósito ...

Otra pregunta de paso , por no abrir un post para esto , la temperatura del agua normalmente veo que la aguja está en el centro, pero si llevo 45-60 minutos de conducción , a 120 aprox y en un día caluroso , es normal que la aguja se despace medio dedo a la derecha ? marca algo mas de temperatura ????

Pues si tarda con el motor caliente de tres a cuatro segundos en bajar de 1.500 rpm (se queda enganchado y luego va bajando) a 900 rpm a propósito, pregúntales porque te lo han dejado MAL regulado a propósito. Así no funciona este coche (ni ninguno del mercado que funcione correctamente). ¿No será que si lo bajan más directamente se les cala el coche?

Sobre la temperatura del agua del motor dependiendo del termostato montado (si es el Miata de doble compuerta, o el de MX-5 de simple compuerta) tardan en tiempo frío de 3 a 6 minutos en coger la temperatura correcta de funcionamiento. Una vez en esa temperatura, si todo está correcto, no se mueve la aguja de la temperatura ni para arriba, ni para abajo ni en caravana, ni en autopista, ni en ciudad, ni invierno ni verano ni en bajadas prolongadas ni en subidas a puerto de montaña. Se queda la aguja prácticamente quieta, como mucho se puede llegar a mover 1 milímetro en la punta (casi inapreciable).

Según el termostato montado ese punto inamovible es en un modelo justo en el centro y en el otro modelo (el que en principio deberías llevar montado) unos pocos milímetros más de la mitad. (sin llegar al medio centímetro).

Puntos de temperatura estándar:

Miata:



MX-5:



Es lo que te comentaba, la mitad y un poco mas pero sin llegar a dejar de pisar el icono "temperatura del motor".

Pues si estoy teniendo mala suerte ... y el caso es que el coche me gusta mucho , pero como sigamos así le voy a coger mania.

He ido al taller de donde vivo y me comentan que lo de tocar el relentí es una cagada porque viene definido de fábrica , que o que hay que hacer el limpiar .... no me acuerdo que . y con esto se arregla.

o de la temperatura me ha dicho que se debe a que e radiador debe estar sucio y hay 3 opciones :

*Echar un producto que limpia y a ver si funciona
*Si e radiador se puede abrir ( no se si el de mi NA se puede ) , lo llevan a limpiar y queda nuevo
*Poner uno nuevo ......

Como lo ves ?

Ya de paso y sin querer abusar .... ya que voy ..... el reloj de presión del aceite tampoco lo tengo en el medio .... como un dedo a la derecha ..... no me digas que también esta mal porque me hago con la lona un taquito y me la como con patatas esta noche......

Primero, no le cojas manía al coche pues seguramente todo puede ser un simple problema de falta de mantenimiento. (es posible que no le hayan cambiado nunca el agua del circuito cerrado de refrigeración y de ahí le viene todo).

Lo que si tiene pinta es que los del compra venta han ido a solucionar la papeleta lo más rápido posible dando vuelta al tornillo sin tener en cuenta el control electrónico.

Te comento, si no se le cambia el anticongelante con los años se forma barro en el interior. Entonces es muy importante limpiar todo el circuito entero, no siendo necesario normalmente líquidos especiales sino agua y soplar fuerte. (aunque los líquidos pueden ayudar, está claro).

No basta con limpiar el radiador (además no suelen estar muy sucios).

Tienes los siguientes circuitos:

1º) Radiador, bomba de agua, bloque motor, radiador de la calefacción, termostato. Si limpias el radiador principal y no se limpia a conciencia el radiador de la calefacción se calentará el motor, porque el agua más caliente de la parte trasera del motor pasa toda por este radiador y como los manguitos son de poco diámetro suele embalsarse la suciedad aminorando mucho la recirculación de refrigeración. Se desmontan los dos manguitos del lado del bloque motor, se tira agua en uno de los manguitos, se sopla por el manguito y por el otro saldrá barro. Repetir la operación las veces que haga falta hasta que salga el agua limpia. Para el radiador principal se abre el tapón de vaciado (está debajo del radiador en el morro del coche) y por el tapón superior se le tira agua limpia hasta que salga el agua clara. Se puede emplear una botella de agua de 1,5 litros de plástico de esas que se pueden arrugar, la embocas con el agujero del tapón superior y la aplastas de golpe hacia el radiador (como un acordeón) para que el agua fluya con fuerza en la mayor parte del panal del radiador. Repetir varias veces hasta que salga agua limpia.

2º) Circuito de regulación del ralentí. (aquí también debes tener problema). Es un tubito de goma que en su interior debe circular agua. Sale de la culata por el lado del acompañante, entrega agua al cuerpo del la válvula del ralentí (está atornilada justo debajo de la mariposa del gas) y ahí vuelve a salir y va a parar a la válvula de aire (encima del colector de admisión) y de ahí va a parar a la base del termostato. Es un tubo muy fino, si hay barro se emboza, deja de circular agua y el sistema de ajuste automático del ralentí de frío a calor deja de funcionar bien. Hay que desmontar este tubito tramo a tramo y limpiarlo a conciencia (tubito y cuerpo de vlavula de ralentí y válvula de aire).

3º) Circuito de expansión. (el eterno olvidado). Suele haber mas mierda que en el sobaco de una tonta. Se desmonta el vaso de expansión, se le ponen perdigones en su interior y a modo de manacas y agua corriente arrancar toda la suciedad que tendrá dentro que no suele ser poca. También limpiar el tubito que va del tapón del radiador al vaso de expansión, se embozan de barro y por último limpiar bien de suciedad el tapón del radiador que no deja de ser una válvula que se abre y se cierra.

Cuando el circuito esté lleno de anticongelante de CALIDAD (6 litros si está vacío del todo, 5 litros si quedan charcos por dentro) toca calentar el coche y comprobar que cuando coge temperatura arranca el ventilador y ha de durar alrededor de los 25 segundos y luego se para. (a partir de un máximo de 1 minuto y medio encendido el electroventilador, algo mas pasa).

Con el motor caliente hay que ajustar el ralentí mecánico. Primero se desconecta el electrónico. En la caja de plástico pequeña que hay encima del amortiguador delantero del conductor que pone DIAGNOSIS se puentea los pines TEN y GND (con un clip metálico mismo), así entra en modo test. Se ajusta el ralentí a las 850-900 rpm con el tornillo de la mariposa y cuando esté ajustado se saca el clip y debería estar todo en orden si no hay alguna válvula de ralentí dañada (o aún sucia). Se puede realizar un MÍNIMO ajuste posterior sin el puente, pero no es el procedimiento y no debería hacer falta en principio.

jvaliente escribió:Ya de paso y sin querer abusar .... ya que voy ..... el reloj de presión del aceite tampoco lo tengo en el medio .... como un dedo a la derecha ..... no me digas que también esta mal porque me hago con la lona un taquito y me la como con patatas esta noche......

Siento comunicarte con todo el dolor de mi corazón que tu coche no tiene manómetro de la presión del aceite.

Para que no te desesperes te diré que si te funciona correctamente.

Manómetro de presión llevaban montados los 1.6 pero de 115CV (los primeros antes del 90CV). Lo que tu llevas montado, a igual semejanza que pasa en los NB y NB2 es un aguja "tonta" que lo único que te dice:

Hay un mínimo de presión: La aguja se va a la derecha.
No se llega al mínimo de presión: La aguja se queda a la izquierda.

Es lo mismo que si tuvieses el clásico chivato de color rojo de los otros coches. Sin presión luce, con presión se apaga.

En los NA6 de 115CV ves como la presión varía según las revoluciones y según la temperatura del aceite. La aguja va marcando en su escala de presión de Kg/cm2 o libras/pulgada2 según si es MX-5 o Miata, pero luego en modelos posteriores los japoneses se ahorraron unas buenas pesetillas aquí.

Gracias Drac , ojalá pudiera yo ayudarte en algo para devolverte el favor , las molestias que te has tomado en escribir todo.... yo , como habrás comprobado , de mecánica cero ... si se te ocurre algo me dices !

Jajajaja .... pues me alegro y todo .... ojos que no ven .... Very Happy

Tengo una sensación rara .... estoy muy contento con el coche , me encanta , no o cambiaria por otro ... pero tanto problema los primeros tres días me dejan un sabor un poco amargo

Bueno, piensa que es un coche antiguo, y lo que le pasa es de fácil solución, y lo mejor, que tienes una garantía.
A Drac, con un bocata de rabas le dejas más que pagado.

Si bueno, pero las rabas han de ser las que se come el tío "emiluco" en Santander.