amortiguadores de capó

Como consecuencia de la instalación de un equipo Jackson Racing Cold Air Induction, la varilla de sustentación del capó debe ser resituada a una posición más avanzada que limita el libre acceso al vano motor. Por este motivo, o simplemente por comodidad, puede instalarse unos amortiguadores de capó, que ayudan a levantar y sostener el capó.

Estos son los que compró Salva:
http://www.ebay.com/itm/Bonnet-Hood-Strut-Shock-Damper-Kit-Mazda-MX-5-MX5-Miata-NA-89-98-Eunos-Roadster-/120823284998?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c21a10506

y estos los que he comprado yo:
http://www.fk-shop.de/en/Exterior-Tuning/Bonnet-Boot-lift/Hood-Lift-fit-for-Mazda-MX5-Miata-Yr-92-98-chrome.html

no los hemos montado todavia, pero abro este post para explicarlo cuando lo hagamos.

Para el montaje de mi modelo (FK Automotive no envia manual de instalación ) he encontrado un blog que lo explica bastante bien, de donde se deduce que es vital situar exactamente los puntos de anclaje, lo demás es pan comido.

http://www.eunos-roadster.co.uk/?p=458

a la espera de ver vuestro montaje! es un mod que me gusta bastante

alrgaus escribió:Para el montaje de mi modelo (FK Automotive no envia manual de instalación ) he encontrado un blog que lo explica bastante bien, de donde se deduce que es vital situar exactamente los puntos de anclaje, lo demás es pan comido.

http://www.eunos-roadster.co.uk/?p=458

Yo ya he montado el mio, y lo he montado yo. Los mios vienen con todo el kit de montaje no he tenido que hacer ningun agujero simplemente colocar las piezas y voila!!!

Salva escribió:

alrgaus escribió:Para el montaje de mi modelo (FK Automotive no envia manual de instalación ) he encontrado un blog que lo explica bastante bien, de donde se deduce que es vital situar exactamente los puntos de anclaje, lo demás es pan comido.

http://www.eunos-roadster.co.uk/?p=458

Yo ya he montado el mio, y lo he montado yo. Los mios vienen con todo el kit de montaje no he tenido que hacer ningun agujero simplemente colocar las piezas y voila!!!

fotos, fotos!!!

Pues los 30€ de diferencia son eso, los anclajes.
Y tener que hacer agujeros o no.

A punto estoy de autoregalarme los de ebay

Anclaje superior

Anclaje inferior, tambien hay que sustituir el siguiente tornillo hacia el habitaculo y cambiarlo por uno de cabeza de estrella

Amortiguadores colocados en plis, y tambien los he colocado yo jeejee

MANITAS!

drac escribió:MANITAS!

Gracias tito!!!

Muuuuuuuy bien Salva!!!

Un favor, plis, cual es la longitud del amortiguador, en su posición más extendida y cuando el capo esta cerrado?

Veo que el amortiguador queda justamente en el vierteaguas. Con el capó cerrado no se ve?
negro con negro quedarà disimulado pero es que los mios son de inox y coche rojo... igual queda raro.¿no?

alrgaus escribió:Muuuuuuuy bien Salva!!!

Un favor, plis, cual es la longitud del amortiguador, en su posición más extendida y cuando el capo esta cerrado?

Veo que el amortiguador queda justamente en el vierteaguas. Con el capó cerrado no se ve?
negro con negro quedarà disimulado pero es que los mios son de inox y coche rojo... igual queda raro.¿no?

No se cuanto miden ya lo mirare hay una extension roscada en cada amortiguador, con el capo cerrado si te fijas mucho se ve un poquito

Bueno, por fin he montado los amortiguadores. Los míos son marca FK-Automotive que no traen anclajes a medida por lo que hay que hacer agujeros...


Lo primero marcar con cinta adhesiva los puntos a taladrar. En el lado izquierdo:


Los amortiguadores cuando plegados se alojan en el vierteaguas por lo que hay que eliminar/sustituir el tercer tornillo (ver marca) por otro de M6 pero cabeza más plana (yo he utilizado uno de cabeza baja Allen). Tal y como queda en el lado derecho:

como vereis hay que recortar un poco la junta de goma pues de lo contrario tambien estorbaria.

Ahora marcamos el agujero del brazo del capo:


Para perforar utilizamos primero una broca HSS del 3, luego del 5 y rematamos con un macho para filetear la rosca de M6. Esto ultimo no es imprescindible, podeis pasar directamente de la 3 a una broca del 6, pero haciendo la rosca siempre quedarà más solido.
Pensad en poner un gran trapo para recoger las virutas de metal y evitar algun mal golpe o rayado a la carroceria.

Se coloca el amortiguador encojiéndolo hasta la medida y presionando un poco, .... y listo!!!

La diferencia de altura entre el soporte con varilla (resituada despues de instalar un JR CAI) y la apertura máxima y diàfana, hasta topes, que se consigue con los amortiguadores



La apertura es suave y muy comoda, hay que ayudar el primer palmo, luego el capó ya sube solo hasta los topes.
Para cerrar, lo mismo, hay que ayudar hasta la mitad y luego cerrar como si cerraramos una de las puertas, con un poco de impulso (no basta con dejarlo caer).

Las medidas que he proporcionado difieren de las mencionadas en la web indicada en la 2a respuesta de este post. Es importante que antes de taladrar verifiqueis que el cuerpo del amortiguador cabe en el vierteaguas, entre los puntos de anclaje.



Si te fijas mucho los amortiguadores se ven un poquito desde el exterior, pero no queda mal.

Una vez que le has pasado el macho para hacerle la rosca, ¿le has aplicado alguna imprimación anticorrosiva?

Que por cierto siempre estas a tiempo de desmontar un domingo, pintar, bajar capó sin montar amortiguadores y volver a montar amortiguadores el sábado siguiente.

Buena pregunta!
Cierto es que lo estuve valorando ya que en ese punto la chapa ha perdido la protección superficial (galvanizado y esas cosas) que hacen en fábrica, no va a tener ningun tipo de protección y, sobretodo el soporte que va en el vierteaguas, va a tener agua seguro por lo que puede ser un punto de entrada del óxido.
Pero si pongo algo tipo imprimación en la rosca al pasar el tornillo se eliminará igualmente... La solución chapucilla seria pintarlo todo (excepto la rótula) para impermeabilizarlo.

Creo que lo que debo buscar es un pasivador quimico (algo asi como un galvanizado en frio). De momento, lo impermeabilicé con grasa, a la espera de encontrar el producto mágico.

Algun consejo o producto recomendado? Qué utilizan los chapistas para estos apaños?

Tienes varias opciones:

Protección con spray de grasa de teflón, es muy resistente, es la grasa blanca de las cadenas de motos.

Spray galvánico por ejemplo, pero claro, es de color gris.

Otra, pintura roja como la carrocería. Embadurnas el tornillo con abundante pintura y enroscas a la chapa cuando aun esté fresca. Se quedará pegado por la pintura, pero también protegido. Es la solución más simple, porque tampoco vas a quitar el tornillo cada día. Quien dice pintura roja, dice imprimación para metales o lo que tengas a mano.

También lo puedes sellar de forma "mangurrina" con silicona acrílica, da bastante buen resultado y encima es muy elástica. Ya sabes es la silicona que se emplea en la construcción para sellar juntas de dilatación.

Gracias por las sugerencias, de momento va protegido por una grasa en spray, que penetra muy bien.

Si no encuentro nada "mágico" haré lo de "envolver el tornillo" con la pintura del mismo color que la carroceria.
Al fin y al cabo estamos hablando de una pieza que no es esencial y que si empieza a oxidar está a la vista.

Si, pero has de entender que el óxido en la rosca puede acabar comiéndosela y precisamente es en el punto donde se aplica el esfuerzo del amortiguador.

Un sistema muy económico y clásico que se utilizaba mucho antiguamente de protección de la corrosión era la propia oxidación superficial a modo de auto-protección, lo que se llama el pavonado.

Ahora te falta una cubeta en la que te quepa la aleta. (o un apaño)

"Resucito" este post para contaros como voy a cerrar el tema de la protección de óxido de los nuevos agujeros.

Estas navidades, de viaje por Luxemburgo, encontré por casualidad este producto, que no he visto en España, pero por el fabricante (3 en 1) podría ser que lo tuvieran en algun sitio.



Según el fabricante es un producto casi-milagroso que protege y detiene el óxido para siempre jamás...

Como Santo Tomás se queda corto a mi lado , procedo a una verificación "más o menos científica" del producto:

- El producto se aplica en spray lo que permite llegar a todos lados y manchar por todas partes , asi que mejor proteger lo que no convenga.
- El líquido recién depositado es muymuy penetrante , fantástico para tratar cualquier superficie,
- Al cabo de pocos minutos empieza a endurecer quedando con un aspecto de laca para uñas transparente que en unos 30 minutos se puede volver a rociar para una segunda capa. Endurece completamente a las 24 horas, entonces se podría pintar normalmente.
- Efectividad caso 1. Si el hierro está limpio de óxido, el producto impide el contacto con el agua/aire (como lo haría una pintura cualquiera) y el hierro se conserva perfectamente.
- Efectividad caso 2. Si el hierro ya tiene un principio de óxido parece que el producto detiene el avance superficial del òxido pero si el oxido ya ha penetrado, continuará desarrollándose. Por tanto, el producto solo será efectivo si la oxidación es muy ligera o si se ha eliminado a fondo el óxido previo.

Para verificar la efectividad he probado con tres "muestras" de 5 clavos de hierro dulce. Bañadas en una disolución de ácido clorihidrico (salfumant) los primeros dias y en agua salada el resto, hasta 60 dias. La muestra A se protegió con el producto desde el primer dia. La muestra B se protegió a partir del dia 30, con signos claros de oxidación, sin eliminar el oxido previamente. La muestra C no se protegió.
Fotos de las tres muestras el dia 1 y el dia 60:


Los puntitos blancos es la sal cristalizada

Tambien probé a doblar y romper clavos de cada muestra. La muestra A (arriba izquierda) conserva toda su sección y mantiene su comportamiento original. La muestra C (abajo) rompe sin esfuerzo ya que el oxido ha penetrado en prácticamente toda la sección del clavo. La muestra B (arriba derecha) tiene un comportamiento intermedio.


Perdón por el tocho, pero yo me he divertido mucho....

¡Qué metódico!.

Ahora me has hecho recordar a Eufronio y el laboratorio de resistencia de materiales.

Los de tu gremio "carburan" demasiado fino.

Esto es hablar con conocimiento de causa. Un buen ensayo, si señor.
Saludos.