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Mensaje  socun el Sáb 19 Nov 2011 - 8:45

he seguido la recomendación de avanzar el salto de chispa a 14º, el resultado se nota, (sin modificar admisiones ni incorporar kits de mejora) cuando digo que se nota, no confundirnos, nada espectacular, el coche no salta de golpe......pero si se nota una mejora en elasticidad en medio regimen, entre 2500 y 4000 rpm (sensación real, no de banco) recomiendo esta modificación por experiencia propia, (y mirad que soy reacio a modificar cosas, deformación profesional? puede....)
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Mensaje  drac el Sáb 19 Nov 2011 - 8:48

Veo que al final has caído. Razz

Si que se nota, además la gasolina en España es de calidad.

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Mensaje  xbounce el Vie 25 Nov 2011 - 4:06

El ajuste se puede hacer con el motor no muy frio?, es que he hecho un par de km para hacerlo en un luagar tranquilo y luego resulta que el sensor que hay que girar estaba demasiado caliente para girarlo, me quemaba, lo hare otro dia sin recorrer tanto previamente
Por cierto apuntabdo con la pistola al ralenti he visto que el timing variaba segun la aceleracion que le das al pedal, es nornal eso?
Pensaba que estaria siempre en 10º.

Puede ser que por ello de deba hacer el ajuste en modo Test, puenteando TEN i GND?

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Mensaje  alrgaus el Vie 25 Nov 2011 - 6:23

xbounce escribió:El ajuste se puede hacer con el motor no muy frio?, es que he hecho un par de km para hacerlo en un luagar tranquilo y luego resulta que el sensor que hay que girar estaba demasiado caliente para girarlo, me quemaba, lo hare otro dia sin recorrer tanto previamente
Por cierto apuntabdo con la pistola al ralenti he visto que el timing variaba segun la aceleracion que le das al pedal, es nornal eso?
Pensaba que estaria siempre en 10º.

Puede ser que por ello de deba hacer el ajuste en modo Test, puenteando TEN i GND?

Efectivamente, el modo test anula la variacion del timing que marca el mapa de encendido. El ajuste hay que hacerlo a 850 rpm.
Haz el ajuste con el motor que no te quemes (en modo Test), luego, si quieres, deja que se caliente y vuelve a verificarlo (siempre en modo Test).

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Mensaje  socun el Vie 25 Nov 2011 - 8:20

el avance varia según el régimen, es normal, por ese motivo siempre hablamos de avance inicial, es decir estático. y debe ser comprobado con el ralentí estable, a las rpm que el fabricante indique como ralentí mínimo, sin consumibles, ni luces, ni a/a, fin de que no varie el régimen, lo de quemarse.......el coche no tiene culpa, la impaciencia si.

Nuestro coche, es de los pocos que aún permite esta manipulación, los mas recientes......capó abierto, bata blanca, cara de pasmo, y poco más
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Mensaje  xbounce el Vie 25 Nov 2011 - 8:47

la verdad es un modificacion que me da mucho respeto, sobre todo al tener que tocar cosas como el sensor ese del encendido, y al no saber si como narices gira, si 2 milimitros o 1cm, me tiene los huevos por corbata por si la lio affraid

ademas que la llave de 12mm entra pero para hacerla girar no hay espacio fisico.

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Mensaje  drac el Vie 25 Nov 2011 - 10:00

No hay que girarlo mucho, solo unos pocos milímetros.

En modo test (850 rpm), con los consumos parados (luces, electroventilador, etc) y el motor algo templado para no quemarte (existen los guantes gor: ).

Hay pistolas que retrasan grados de avance con una ruedecita en su mango. Si es el caso de tu lámpara que esté a 0º.

Recuerda que la marca deber desplazarse hacia la izquierda dos muescas para llegar a los 14º. (cada muesca son dos grados).

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Mensaje  socun el Vie 25 Nov 2011 - 10:02

Drac y yo coincidimos en muchas cosas, muchas, aunque sea él quien mas publicite, dadle confianza
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Mensaje  xbounce el Sáb 26 Nov 2011 - 3:51

bueno pues ya esta hecho, me ha costado lo mio,porque el tornillo de los huevos estaba super fuerte
ha habido un momento que al girar lo he bajado hasta 8 o algo menos, pero luego lo he puesto bien y ha quedado un melin menos de 14, calculo que unos 13º.

Luego he apretado de nuevo el tornillo, lo mas que he podido, supongo que no se soltara, lo he apretado fuerte, solo me ha faltado meter todo mi peso sobre la llave jejeje

La verdad es que se nota, tiene muchos mejores bajos y el bache ese que no tenia chicha sobre las 3000 parece que ha desaparecido o al menos no se nota tanto, en altas no he notado ningun gran cambio pero en bajas si.

alguien tiene algun video de como suena el picado de bielas para ir controlando los ruidos por si algun dia me lo hace bajar el timing otra vez.

ahora creo que solo le faltaria una toma de aire mas fresca porque la de serie solo coje aire caliente del vano motor.
Me gustaria la randall intake pero donde todo el mundo hace ese agujero yo tengo un cable metalico de creo que loss frenos asi que ahi no se puede hacer nada

TEnia la idea de tirar un tubo de plastico que coja aire del frontal y llevarlo hasta la zona donde esta el tubo original para que la zona esa tenga aire algo mas fresco

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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 4:16

xbounce escribió:

Luego he apretado de nuevo el tornillo, lo mas que he podido, supongo que no se soltara, lo he apretado fuerte, solo me ha faltado meter todo mi peso sobre la llave jejeje

Ese tornillo va apretado sólo un poco, lo justo para que frene el giro de la carcasa del distribuidor, nada más. :vik:


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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 4:20

socun escribió:Drac y yo coincidimos en muchas cosas, muchas,

Es curioso, pero no coincidimos nunca para vernos. Ya sabes cuando te venga en ganas a hacer una salida con nosotros, somos un poco raros, lo reconozco pero hasta la fecha aun no nos hemos comido a ningún "novato", ¡como se escapan corriendo los condenados!. :dr:

Lo peor que te puede pasar es que te pinchemos con esto: :gen:

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Última edición por drac el Sáb 26 Nov 2011 - 4:27, editado 1 vez

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Mensaje  xbounce el Sáb 26 Nov 2011 - 4:23

es que antes estaba muy fuerte asi que lo he dejado igual o algo menos, tampoco he metido mucho peso porque ya habia leido que si te lo cargas la has cagado, pero supongo que no se movera
me daba miedo que con elcoche en marcha con vibraciones y tal se pudiera llegar a mover gor:

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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 4:41

A mi la "randall intake" siempre me ha dado un cierto respeto por los siguientes motivos:

1) hay que agujerear el "firewall":
a) tiene su pequeña complicación el corte bien hecho ovalado del panel de chapa reforzado.
b) posibilidades de inicios de corrosión en la zona de corte si no se protege bien.
c) modificación del circuito de frenos.
2) posibilidad de entrada peligrosa de agua desde la zona de parabrisas al interior de la admisión.
a) por lluvias copiosas.
b) por golpe seco en un bache cuando esté algo encharcado la zona de aspiración.
c) obturación muy peligrosa de desagües del "firewall" por suciedad o caída de hojas.

A parte que tampoco se aprovecha la sobrepresión que se genera en el morro del coche como en otros sistemas de toma fría. De hecho, se debería comprobar, pero "a priori", entiendo que precisamente esa zona a altas velocidades debe estar de depresión (y no sobrepresión como sería aconsejable) por la succión generada por el paso de la lámina de aire que circula sobre el parabrisas que debe aspirar el aire de detrás del "firewall".



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Mensaje  xbounce el Sáb 26 Nov 2011 - 4:44

drac escribió:A mi la "randall intake" siempre me ha dado un cierto respeto por los siguientes motivos:

1) hay que agujerear el "firewall":
a) tiene su pequeña complicación el corte bien hecho ovalado del panel de chapa reforzado.
b) posibilidades de inicios de corrosión en la zona de corte si no se protege bien.
c) modificación del circuito de frenos.
2) posibilidad de entrada peligrosa de agua desde la zona de parabrisas al interior de la admisión.
a) por lluvias copiosas.
b) por golpe seco en un bache cuando esté algo encharcado la zona de aspiración.
c) obturación muy peligrosa de desagües del "firewall" por suciedad o caída de hojas.

A parte que tampoco se aprovecha la sobrepresión que se genera en el morro del coche como en otros sistemas de toma fría. De hecho, se debería comprobar, pero "a priori", entiendo que precisamente esa zona a altas velocidades debe estar de depresión (y no sobrepresión como sería aconsejable) por la succión generada por el paso de la lámina de aire que circula sobre el parabrisas que debe aspirar el aire de detrás del "firewall".

conicido en todo contigo, ya solo el hecho de tener que cortar chapa, no me gusta por tema oxidos, etç
El problema es que el JR vale un pasta considerable,
por eso decia de llevar un tubo de la zona donde esta el radiado hacia atras, no para conectarlo directo a la admission pero si para que el aire por esa zona este algo mas fresquito

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Mensaje  Trastea el Sáb 26 Nov 2011 - 4:57

No soy amigo de tocar el adelanto de encendido salvo que sea para andar de forma permanente en una franja de rpm. Todos los coches adelantan el encendido conformen van aumentando las rpm, el menor tiempo que se dispone para la explosión hace necesaria la medida, un excesivo aumento puede provocar el efecto conocido como "picado de bielas", la explosión se produce cuando aun esta ascendiendo el pistón en fase de compresión produciendo un golpetazo en dirección descendente que lleva como consecuencia la expulsión de la película de aceite entre la cabeza de biela y el cigueñalel con el ruido metálico característico.
El adelanto de serie es el óptimo para no tener el temido problema especialmente en situaciones de máxima carga del motor y pocas rpm o bien cuando la gasolina es de mala calidad o bajo número de octano.
Adelantar unos grados es quitar el pequeño margen de seguridad que se deja en el cálculo de la curva de avance.
Si vamos a utilizar nuestro motor de manera continua en zona alta de rpm un pequeño adelanto proporcionará mejoría, es el caso de motores de competición derivados de serie pero en la zona baja podemos efectos adversos.
Desconozco si nuestros coches llevan detector de picado que haría retrasar el encendido con lo cual nuestra ventaja desaparecería sin nosotros ser conscientes de ello.
En fin lo dicho para andar desde ralentí hasta el corte lo mejor a mi gusto serie.
Saludos.
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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 5:20

Se han realizado multitud de pruebas en Estados Unidos desde hace más de 15 años y luego se han cotejado con bancos de potencia llegando a conclusiones siempre muy parecidas.

Los 10 grados del avance del encendido en ralentí fijados desde fábrica son muy conservadores.
La gasolina en USA es de 92 OCT, en Europa de 95 OCT lo que favorece el aumento del avance del encendido sin detonación. (el famoso picado de biela).

En las pruebas realizadas en USA comentan que a 14º es cuando se dispone de la máxima entrega de potencia a régimen máximo (aconsejable utilizar gasolina de alto octanaje, es decir la estándar de 95 nuestra), y aumenta considerablemente el par en el bache de las 3.000 rpm.

También comentan que con un avance de 16º (y gasolina alto octanaje) se consigue en banco de pruebas la mayor curva de par motor. Esto sucede a medio régimen de vueltas y en cambio la potencia máxima disminuye un poco respecto a la posición de 14º.

Yo personalmente no iría a la solución de 16º sino a la más conservadora y habitual en USA de los 14º. De hecho yo llevo el motor a 14º desde hace unos 8 años sin problemas de picado.

No obstante, esto no quiere decir que por algún motivo (merma en la calidad de una remesa de gasolina, poco habitual pero puede darse) se pudiese llegar al picado de bielas, pero en este caso sería claramente detectable por el ruido característico que hace y empezaría a notarse cuando se juntan las siguientes condiciones:

En subidas, marchas medias o largas, bajas revoluciones y el acelerador bien pisado, empezaría el motor a hacer el característico clack clack clack que desaparece al aflojar el gas. Si esto pasase, y hasta consumir el depósito de gasolina de baja calidad, se trata de no hacer circular el motor en estas circunstancias, es decir, bajar marcha y hacerlo girar más arriba, y siempre que suene el ruido clack aflojar gas y bajar marcha. Pero ya te digo, hace muchos años que con las gasolinas actuales no pasa. La razón es obvia, ahora el gasoil está a un precio tan similar al de la gasolina que no les vale la pena a los "listillos" de turno mezclar un 5 a un 10% de gasoil en sus gasolinas para enriquecerse fraudulentamente.





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Mensaje  xbounce el Sáb 26 Nov 2011 - 5:25

bastaria tambien en verano, los meses de mas calor, funcionar con 98??
al otro coche ya le hecho 98 siempre, por lo que no me importaria que durante junio septiembre, hecharle 98 si con eso aun protejes mas el motor.

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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 5:48

Antiguamente la gasolina Extra se diferenciaba de la Super por el proceso de refinado. La Extra contenía un poco más de hidrocarburos de 8 carbonos unidos. Éstos tienen la característica de retardar la detonación (la explosión por simple compresión) respecto a otras cadenas de hidrocarburos. La obtención de gasolinas ricas en cadenas de 8 carbonos era una fracción del refinado más escasa que las fracciones con cadenas más cortas, por eso la gasolina Extra era más cara.

Según lo que me han indicado varias personas, hoy en día la gasolina sin plomo de 95 OCT y 98 OCT es exactamente la misma y descansan en el mismo depósito de hidrocarburos. Se diferencian una vez cargadas en el camión de transporte al añadirles el tipo de aditivo que le mezclan justo antes de timbrar el tanque del camión antes de salir de planta. Es todo la misma gasolina con un aditivo antidetonante moderno más o menos.

Otra cosa es que comercialmente una gasolina valga mucho más que la otra, el aditivo no lo vale, es un tema exclusivamente comercial.

Piensa que el diseño del motor Miata / MX-5 tal como sale de fábrica es capaz de funcionar con gasolina (creo recordar a partir de 90 OCT), si le quieres colocar 98 OCT no hay inconveniente alguno, solo que pagarás bastante más para el mismo resultado.

Si lo que te preocupa es el posible picado de biela, estate tranquilo, que si se produjese, a no ser que seas sordo, lo vas a oír con bastante claridad.

Por otro lado la estacionalidad Verano Invierno no debe de ser relevante en un motor refrigerado por agua con regulación termostática del circuito y electroventiladores de apoyo siempre y cuando el sistema funcione dentro de unos parámetros de normalidad. Vamos que el motor trabaja sensiblemente a la misma temperatura en verano que en invierno.




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Mensaje  socun el Sáb 26 Nov 2011 - 9:26

Alguien más prudente que yo en modificar algo......., dudo que lo haya. Los temores al autoencendido puedes descartarlos. En nuestro caso, lo que yo ignoraba es que el diseño original del motor, és ( y era) para gasolina de distinto octanaje del que disponemos hoy dia, por tanto, ningún problema, además asi lo he dicho, "comprobado".

En cuanto a saber como suena un "picado de bielas" no hace falta ningún video, coger un pote de lata, unos perdigones dentro, agitese, y es lo más parecido.

No descarto algun dia, coincidir con vosotros, de hecho una vez al año, pasais por debajo de mi casa......
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Mensaje  Trastea el Sáb 26 Nov 2011 - 21:52

Bueno despues de la documentada aclaración de Drac los mejor es probar y hablar después así 2 preguntas sobre el tema:
1ª.- No tengo estroboscópica asi que lo voy a hecer por el metodo tradicional, es obvio que los 14º están marcados, ¿donde en volante o polea del cigueñal?.
2ª.- ¿Llevan sensor de picado estos coches?.
Saludos y seguiremos hablando.
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Mensaje  drac el Sáb 26 Nov 2011 - 22:26

Trastea, me parece que te has saltado un punto importante a tener en cuenta.

Solo en NA 1.6. Twisted Evil

En los NB el avance del encendido va integrado en la ECU y se ajusta como en los coches modernos, con sensores de detonación y una electrónica más avanzada que en el NA que es una curva de avance pre-establecida según un rango de revoluciones.

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Mensaje  socun el Sáb 26 Nov 2011 - 22:59

Olvidarse del tema en vehiculos más modernos. En especial todos los que el encendido (salto de chispa) viene prefijado en la centralita, pues los parametros que maneja la susodicha son mucho más amplios que un simple posicionamiento inicial
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Mensaje  drac el Dom 27 Nov 2011 - 3:54

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Mensaje  Trastea el Dom 27 Nov 2011 - 20:03

Muchas gracias Drac y Socum por el aporte.
Ya había dicho que aún no conozco nuestro coche en profundidad y esto lo demuestra. Hubo un tiempo que coche que tenía lo primero que hacía era empaparme hasta del último conector del motor, ahora , quizás sea por la edad, cada vez estoy mas perezoso, hece mas de un año que tenemos el NB y le he abierto el capot en 3 ocasiones, cuando lo compramos, al llegar a casa con él y para hacerle la revisión.
Pues tema terminado para mi.
Saludos.
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Mensaje  alrgaus el Lun 28 Nov 2011 - 5:59

xbounce escribió:
...
ahora creo que solo le faltaria una toma de aire mas fresca porque la de serie solo coje aire caliente del vano motor.
Me gustaria la randall intake pero donde todo el mundo hace ese agujero yo tengo un cable metalico de creo que loss frenos asi que ahi no se puede hacer nada

TEnia la idea de tirar un tubo de plastico que coja aire del frontal y llevarlo hasta la zona donde esta el tubo original para que la zona esa tenga aire algo mas fresco

xbounce, por lo que veo y leo, si quieres una entrada de aire más fresca, vete al monte :lau:

o pásate al Jackson Racing CAI directamente :good:


Mi Miata lleva un invento de esos de N&K con una seta, el tubo de plastico hasta el frontal...
una chapucilla vaya! Suena bien, dicen que da algun caballito más :ta: , pero queda horrible, absurdo diria yo. En cuanto pueda lo cambio por un JR CAI.

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